事实上，在中国长江流域，特别是两湖、广西、云南等地，粑粑是一种用捣碎的糯米或其他粮食做成的饼状或团状食品的总称。
但 " 粑粑 " 一词并非南方人的专利，有着南北差异。南方的 " 粑粑 " 为阴平，发音中带着软糯的亲切，仿若山中氤氲着雾气那般轻柔；而北方却无这一食品，粑粑在北方人口中只是被误写的 ""，意思与便便一致。
带有稻米清香的粑粑注定属于山水之间的南方，就像它本身一般圆润和黏连，不仅能让人一饱口福，更有圆满、如意的象征。
南方的 " 粑粑 " 是包容的，从那些用粑粑衍生的词语中便能窥见一二。
在 " 粑粑 " 二字前后加动词，便有了打粑粑、煮粑粑、烤粑粑、炒粑粑等，加名词，又有了萝卜丝粑粑、红米粑粑、碱水粑粑、高粱粑粑、艾叶粑粑、棉菜粑粑、蕨根粑粑等。
也因此，用以果腹却又包罗万象的粑粑总能给南方人以慰藉，尤其是寒冬，一家人围炉烤粑，看着粑粑在火上遇热鼓胀，慢慢飘出香味时，再冷的天气都会被暖化开来。
粑粑对南方人是神圣的
盛产稻米的南方，粑粑是神圣的，它出现在许多隆重的日子里。
山区稻作地区的人们更是离不开粑粑，在湘西甚至还有粑俗流传。
南方人用粑粑来寄托美好愿望，表达对亲友的情谊，对神灵的敬畏，以粑粑当礼品的风俗在湘西尤为盛行，这种粑粑大多为代表吉祥的糍粑。
龙潭地区奉粑粑为 " 元宝 "，走亲访友，常以 4 为基数来赠送粑粑，主人回礼也是粑粑，只是要比客人带去的少些，否则就会被说成看不起客人。
溆浦瑶族村落娶妻时，除了银钱和猪肉，媒人还须带两竹篓粑粑去岳丈家。旧时湘西土家族、苗族在接亲嫁女的当晚，男方还要为女方家准备哭嫁粑粑。在湘西北的侗族盛行的则是 " 陪嫁粑粑 "。
除了婚嫁，祭祀也离不开粑粑。在湘西，祭祀用的斋粑用二份籼米和一份糯米磨粉制成，是诸神及列祖列宗的主食。祭祀结束后，斋粑还要分而食之，寓意吉祥如意。
将目光从两湖放至滇西，便看到另一个粑粑的世界。
在老版的云南十八怪中有一怪是粑粑叫饵块。
茶马古道上，它因为便于携带、方便保存，成了马帮商队的备用干粮，见证了我国西南少数民族间相互交往和早期国际贸易的历史。
对粑粑的分类极为精细
按用途，有祭祀粑粑、礼仪粑粑、小吃粑粑等；按时令，则又有年粑粑、端午粑粑、重阳粑粑等。
不同地方的不同场合，粑粑被赋予的角色也不尽相同。寒食节时，南方人用艾粑粑（青团）来纪念介子推；端午节时又以粽粑粑纪念屈原。
小雪时节，客家人用糍粑祭祀牛神，祈求丰收；到了腊月二十三，有的地方用灶粑粑来送灶王爷上天述职；在土家族中，腊月二十八打粑粑，便是年的信号。
即便在物质丰富的今日，南方人对粑粑的喜爱也丝毫不减。
在长沙，随意钻进一条小巷，就有可能和糖油粑粑迎面相遇，当黏糯的粑粑混合着蜂蜜与油香在口齿之间散开时，味蕾一下便得到极大的满足；
在贵州街头也总能时不时地看到洋芋粑粑，要是起得早一点，还能看到背书包的孩子拿着粑粑边走边啃的模样。
" 总有懂它的人下筷 "
在心灵手巧的南方人手里，粑粑是百搭的，总能最大限度地满足人的胃口。
以糯米和籼米打底，大自然的一切赠与都能被融入粑粑之中。
将红薯、南瓜与糯米糅合，便成了红薯粑粑、南瓜粑粑；用糯米综合口感粗粝的荞麦、高粱、玉米、小米等粗粮，便是口感适中的粗粮粑粑；
用糯米和籼米来调和苦涩难咽的新鲜艾草和鼠曲草，就又是一道颜值和口感同时在线的佳肴。
这些还不够，那就用桐子叶和粽叶包裹粑粑，将树叶的清香渗透进去。如果吃腻了糯米和籼米做的粑粑，也不是问题。
擅做粑粑的南方人从大山中找出蕨根、栗子等，通过捶打、过滤、沉淀等步骤做出适合粑粑的粉质，加水调和后，无论蒸、煎、炒、煮，都是极可口的。
烹饪手法不同，粑粑的气质也不一样。烤出来的粑粑外壳金黄焦脆，内里洁白软润，吃起来又有几分糯糯甜甜的口感；
炸出来的粑粑则更多的是混合着油香味儿的黏糯，像是软软甜甜的小孩儿一般；
煮出来的粑粑充分吸收了汤汁的精华，根据不同的汤汁又会拥有不一样的味道，像一位风情万种的成熟女性；炒粑粑则又饱含着人间的烟火气息 ……
南方人对粑粑的特殊情感就这样被写进基因里，流传了下来。
一方食味，一方性格，因原料和做法不一，各地的粑粑在具体形态和口味上也千差万别。
就湖南来说，虽说粑粑大多为圆形，但流行于长沙一带的糖油粑粑是如小笼包那般大小的扁平圆形，葱油粑粑则为像甜甜圈的同心圆状；
湘西土家族的年糍粑则 " 形如满月，大者直径约尺五，寻常者约四寸许，三至八分厚不等 "。
在华容县，粑粑是包着各种食材的团子，而在邵阳新宁瑶乡，切成块状的也是粑粑。
粑粑是圆融的，它不仅包裹着南方的湿糯，也沾染了做粑人的气质。当它被端上桌后，总有懂它的人下筷。
来源：ZAKER潇湘返回搜狐，查看更多